Датчик кислорода на ВАЗ 2114 выдает ошибки: чистим лямбда зонд своими руками

Лямбда-зонд – это кислородный датчик, который устанавливается на выпускном коллекторе авто. Посредством показаний данного устройства блок управления системой впрыска топлива (инжектор) поддерживает необходимый состав смеси, состоящей из топлива и воздуха. Элемент подает сигналы на электронный «мозг» в момент, когда в камеру сгорания начинает поступать слишком обедненная/обогащенная смесь, после чего происходит корректировка смеси через компьютер. Поэтому лямбда-зонд немаловажен для корректной работы силового агрегата/системы выхлопа. Теоретически для воспламенения одного килограмма топливо-воздушной смеси необходимо порядка пятнадцати килограммов кислорода. Отсюда следует, что корректное функционирование устройства оказывает прямое влияние на рабочие процессы двигателя, а также на расход топлива.

Принцип действия лямбда зонда

Основной задачей лямбда зонда является определение химсостава выхлопных газов и уровня содержания в них молекул кислорода. Этот показатель должен колебаться в пределах от 0,1 до 0,3 процентов. Бесконтрольное превышение этого нормативного значения может привести к неприятным последствиям.

При стандартной сборке автомобиля, лямбда зонд монтируется в выпускном коллекторе в области соединения патрубков, однако, иногда бывают и другие вариации его установки. В принципе, иное расположение не влияет на рабочую производительность данного прибора.

Сегодня можно встретить несколько вариаций лямбда зонда: с двухканальной компоновкой и широкополосного типа. Первый вид чаще всего встречается на старых автомобилях, выпущенных в 80-е годы, а также на новых моделях эконом-класса. Датчик широкополосного типа присущ современным авто среднего и высшего класса. Такой датчик способен не только с точностью определить отклонение от нормы определенного элемента, но и своевременно сбалансировать правильное соотношение.

Благодаря усердной работе таких датчиков существенно повышается рабочий ресурс автомобиля, снижается топливный расход и повышается стабильность удержания оборотов холостого хода.

С точки зрения электротехнической стороны, стоит отметить тот момент, что датчик кислорода не способен создавать однородный сигнал, так как этому препятствует его расположение в коллекторной зоне, ведь в процессе достижения выхлопными газами прибора может пройти определенное количество рабочих циклов. Таким образом, можно сказать, что лямбда зонд реагирует скорее на дестабилизацию работы двигателя, о чем он собственно впоследствии и оповещает центральный блок и принимает соответствующие меры.

Для чего нужен лямбда зонд?

В ситуации поломки автомобиля знание принципа работы механизма не помешает никому. Во-первых, так механику будет сложнее одурачить владельца авто, приписывая к смете ненужные услуги. Во-вторых, водитель обладая знаниями технических особенностей деталей своего авто может сам поставить «диагноз», а возможно и устранить неполадку.

Так для чего же предназначен лямбда зонд? Он создает условия для работы каталитического нейтрализатора, который в свою очередь предназначен для фильтрации выхлопных газов. К слову, катализаторы обязаны своим широким распространением экологам и ярым борцам за чистоту окружающей среды. Именно катализаторы позволяют сделать выхлоп наименее вредным, а лямбда зонд осуществляет контроль за эффективной работой этого механизма.

Лямбда зонд унаследовал свое название от соответствующей буквы греческого алфавита. Также лямбдой принято называть величину количества кислорода в топливно-воздушной смеси, которая составляет 14,7 долей воздуха на 1 долю топлива. Обеспечить такую пропорциональность способен механизм электронного впрыска топлива с обратной связью с лямбда зондом.

Читайте также:

Правильная очистка лямбда-зонда своими руками в домашних условиях

Также предназначение лямбда зонда определяет его месторасположение – перед катализатором в выпускном коллекторе. Установленный на этом участке, лямбда зонд вычисляет объем излишек кислорода в топливно-воздушной смеси. При появлении дисбаланса прибор дает сигнал в блок управления впрыска. Но, порой одного датчика становится недостаточно, поэтому в последних моделях автомобилей все чаще предусмотрено два датчика кислорода, между которыми располагается катализатор. При такой конструкции контроля точность анализа выхлопа топлива увеличивается в разы.

В основе лямбда зонда гальванические элементы с твердым керамическим электролитом из диоксида циркония. Поверх покрытия нанесен слой оксида иттрия и напыление из токопроводящих пористых платиновых электродов. Электроды на поверхности механизма действуют по принципу забора выхлопа и воздуха из атмосферы. Лямбда зонд начинает работать только после того, как прогрев достигнет 300 градусов по Цельсию. Высокая температура приводит в действие циркониевый электролит, который пропускает сигнал об уровне выходного напряжения. При заведении непрогретого двигателя, датчики кислорода не работают, а их нагрузку при низкой температуре выполняют другие датчики двигателя.

Существуют также датчики, которые используют вместо циркония двуокись титана. Их принцип работы заключается в том, что они изменяют объемное сопротивление по количеству содержания кислорода в выхлопе. Большим минусом этого механизма является то, что они имеют сложную конструкцию и не могут генерировать ЭДС. Однако, именно они включены в конфигурацию многих самых продаваемых моделей автомобилей.

Еще одной разновидностью датчиков являются механизмы с дополнительным подогревом. Такой принцип позволяет им быстрее активизироваться, а значит, результат показателей параметров получается более точный.

Как работает лямбда зонд

Схема работы лямбда зонда

Как сказано выше, лямбда зонд это датчик кислорода. Он измеряет количество кислорода в выхлопных газах. Для корректного измерения ему нужно прогреться до температуры 300 – 400°С. Именно в таких условиях электролит, входящий в конструкцию кислородного датчика, приобретает проводимость. При этом разница в объёме атмосферного кислорода и кислорода, содержащегося в выхлопной трубе, приводит к возникновению выходного напряжения на электродах лямбда-зонда.

При запуске и прогреве холодного двигателя впрыск топлива происходит без использования данных от датчика кислорода, вместо этого состав топливно-воздушной смеси корректируется по сигналам других датчиков:

числа оборотов коленвала;
температуры охлаждающей жидкости;
положения дроссельной заслонки.

Чтобы повысить чувствительность лямбда-зондов при низких температурах и после запуска холодного мотора, применяют принудительный подогрев. Внутри керамического тела датчика находится нагревательный элемент, который подключается к автомобильной электросети.

Где находится датчик кислорода

Передний датчик кислорода ДК1 установлен в выпускном коллекторе или в передней выпускной трубе перед каталитическим нейтрализатором. Как вы знаете, каталитический нейтрализатор является основной частью системы контроля выбросов в автомобиле.

Читайте также:

Диагностика лямбда зонда мультиметром

Задний кислородный датчик ДК2 установлен в выхлопе после каталитического нейтрализатора.

На 4-цилиндровых двигателях устанавливают как минимум два лямбда-зонда. Двигатели V6 и V8 имеют как минимум четыре датчика O2.

ЭБУ использует сигнал от переднего кислородного датчика для регулировки топливно-воздушной смеси путем добавления или уменьшения топлива.

Сигнал заднего датчика кислорода используется для контроля работы каталитического нейтрализатора. В современных автомобилях вместо переднего кислородного датчика используется датчик воздушно-топливного отношения. Он работает аналогично, но точнее.

Как почистить лямбда зонд на ВАЗ 2110? Чистка кислородного датчика своими руками

15.04.2015 | 1966 | Ремонт ВАЗ 2110 | Комментариев нет

Лямбда зонд или кислородный датчик (датчик кислорода) играет важную роль в «жизни» автомобиля. От этого датчика, о существовании которого многие и не догадываются, на самом деле зависит очень много, например: правильная и бесперебойная работа двигателя, расход топлива, мощность силового агрегата и т. д.Тяжелые условия работы этого датчика со временем сказываются на его состоянии, поэтому неудивительно, что спустя несколько десятков тысяч километров, лямбда зонд начинает «компостировать мозги».

Снаружи и во внутренней части лямбда зонда накапливается толстый слой нагара, который собственно и становится причиной перебоев в его работе. Некоторые автомобилисты при первых признаках неисправности сразу же меняют датчик кислорода, хотя, как показывает практика, достаточно просто промыть датчик, используя специальное средство.

Как проверить лямбда зонд читайте здесь.В этой статье вы узнаете, как почистить лямбда зонд ВАЗ 2110 своими руками в домашних условиях. Пошаговая инструкция по промывке датчика кислорода позволит вам выполнить чистку этого датчика максимально быстро и эффективно.

Читайте также:

Расшифровка кодов ошибок на Opel Astra

Чистка кислородного датчика ВАЗ 2110 — пошаговая инструкция

Для того чтобы удалить образовавшийся налет состоящий из сажи, копоти и прочих загрязнений, нам понадобится специальная жидкость — ортофосфорная кислота. Ни в коем случае не пытайтесь использовать для чистки лямбда зонда наждачку, щетку по металлу, напильник или другие острые предметы, это приведет к тому, что датчик будет окончательно выведен из строя и все, что вам останется — это заменить датчик кислорода.1.

Для начала необходимо найти ортофосфорную кислоту. Если вам не удалось раздобыть кислоту, используйте преобразователь ржавчины.2. Далее следует демонтировать лямбда зонд.3.

Аккуратно опускаем рабочую часть (металлический наконечник) в подготовленную жидкость на 15-20 минут.4. Если загрязнения серьезные — можно воспользоваться зубной щеткой, с ее помощью копоть и нагар удаляются более эффективно.5.

В Инете есть статьи о том, как почистить лямбда зонд, в которых рекомендуется отрезать кончик на «лямбде» для более тщательной очистки, однако я рекомендую делать это лишь в том случае, если обычная чистка датчика кислорода ВАЗ 2110 не дала никаких результатов. После очистки ранее отрезанный кончик необходимо приварить обратно.6.

По этому, среди владельцев ВАЗа принято проводить ремонт лямбда зонда своими руками или вовсе отключать его (при этом просто делается прошивка мозгов тачки). Вопрос резонный: можно ли его отрубить от сети (убираем датчик и соединяем разъем).

В теории это не сулит ничего страшного, а на практике Электронный блок управления движкой выставит среднестатистические параметры для смеси топлива – характеристика будет скакать от богатой до бедной – пропадет бывалая динамичность машины и вырастет расход бенза. Так что, если у вас есть потребность тратить деньги на нужные вещи, читайте мануалы о том, как отремонтировать датчик кислорода.

Симптомы неисправного датчика

Расход бенза превышает 12 литров на соткуНа холостом ходу ощущение, что движка подтраиваетПри ускорении возможны провалы, динамика, в принципе, не стабильная, мощность движки становится ниже

Естественно, все эти признаки всего лишь догадки, они могут свидетельствовать о поломке других частей подвески или движки.Чтобы наверняка узнать, накрылся ли ваш датчик кислорода или нет, вам нужно проверить лямбда-зонд, тем более, что способы простые, выполнимые в гаражных условиях.

Ошибки лямбда зонда

Еще одним важным моментом является верное прочтение ошибок, который вам выдаст борт в случае неисправности лямбды (если его нет, гоните машину в сервис, там вам точно помогут).Обычно, любая неполадка в машине выдается сигналом check engine, хотя, в ситуации с лямбда-зондом может и не загореться. Список самых частых кодов ошибок:

Ошибка Р0130 – сигнал с датчика не поступает неверный или не поступаетОшибка Р0131 – сигнал с датчика поступает низкийОшибка Р0133 – отклик самой лямбды очень медленныйОшибка Р0134 – отклика просто нетОшибка Р0135 – нагревательный элемент датчика кислорода неисправенОшибка Р0136 – замкнуло заземление второго лямбда зондаОшибка Р0137 – уровень сигнала второго датчика низкий.Ошибка Р0138 – наоборот, высокий уровень сигнала на втором устройствеОшибка Р0140 – произошел обрыв самого датчикаОшибка Р0141 – перегрелся нагревательный элемент на втором устройствеОшибка Р1102 – сопротивление устройства считывания инфы пропало или очень низкоеОшибка Р1115 – проблема в цепи нагревания самого датчика

Последняя ошибка является самой распространенной, если цепь подогрева накрылась, лямбда зонд сразу выдает неверный сигнал электронного блока управления, и все выше перечисленные признаки неисправности можно соотнести с лямбдой.

Читайте также:

Датчик холла ваз 2107: для чего нужен и как работает, определение неисправности и замена элемента

Факторы влияющие на поломку

Причины, влияющие на появление неисправностей датчика кислорода:

Некачественный бенз на выхлопе отдает много свинца и железа, которые забивают контакты лябда зонда всего за пару-тройку заправок.Состояние маслосъемных колец и колпачков оставляет желать лучшего; масло просто попадает в топливную смесь и в систему выхлопа авто.Если клапаны зажаты, то выхлопная система подвержена постоянным хлопкам, разрушающим поверхность датчика.Может быть, смесь топлива не того качества, угол опережения зажигания не выстроен, много причин внутреннего характера.

Все эти причины могут стать толчком к правильной мысли: как починить лямбда зонд?

Как отремонтировать лямбда зонд

Если произошел обрыв контактов цепи нагревательного элемента.

Надо найти то место, где эта цепь порвалась. За одно проверьте все контакты, они могут окислиться и их нужно будет почистить (как всегда, незаменимая WD-шка 40 спасет мир). Проблемка с обрывом может сидеть в электронном блоке управления. С него просто может не идти сигнал.

Тут нужно смотреть, идет ли на лямбду питание.

Если образовался нагар на рабочей поверхности корпуса лямбда зонда.

Чистка – это самый распространенный вид ремонта, который связан не только с мелкими устройствами считывания, но и с другими частями системы. Вам потребуется удалить весь нагар, который всегда образуется на платиновых электродах керамического стержня.

Только не надо использовать наждачку или что-нибудь металлическое! Вы сотрете все напыление н керамической поверхности. Нужно взять специальное средство, например, то, которое растворяет ржавчину, не оставляя налета.

Зажимаем его в тески и спиливаем с него керамический колпак,Такая же процедура повторяется и со вторым колпачком, теперь, вы добрались до стержня,Опускаем лямбду в раствор с преобразователем ржавчины на полчаса, можно помочь кисточкой (например, для рисования красками), ждем результата.

Если вам не помогли первые два случая, то попробуйте нагреть жидкость для удаления ржавчины, усилив ее действие.После того, как вы провели ремонт, нужно залатать спиленные дырки кемпи-сваркой и поставить лямбда зонд на место.

Работа датчика кислорода

После запуска двигателя, находясь в выпускном коллекторе датчик кислорода начинает работать не сразу. Выхлопные газы обтекают рабочую поверхность датчика и он нагревается. Вступает в работу лишь тогда, когда температура становиться более 360 °C.

Для ускорения прогрева в него монтируют электронагреватель, потому обычно датчик имеет пару сигнальных проводов и пару от подогревателя.Датчик реагирует на разницу между уровнем кислорода в выхлопных газах и в атмосфере, вырабатывая на выходе соответствующую разность потенциалов. Поскольку некоторое количество кислорода должно присутствовать в выхлопе для нормального дожигания СО и СН на катализаторе, для более точного регулирования используют второй датчик кислорода. который располагают за катализатором.Первые 5-7 минут после запуска двигателя ЭБУ корректирует состав смеси на основании показаний других датчиков и по усредненным параметрам.

После этого времени, когда датчик кислорода нагрелся до рабочей температуры, тогда ЭБУ подключает его параметры в общую формулу расчета.Ошибка датчика кислорода может быть вызвана неисправностью цепи подогрева.

В следствии чего, датчик будет не успевать прогреваться за отведенное ему время, а это значит появятся неверные сигналы датчика кислорода. Топливная смесь будет не подходящей, что негативно сказывается на работе двигателя (большой расход топлива, плавают обороты на холостых, машина не едет).

Как только датчик кислорода прогреется до рабочей температуры, то все симптомы пропадают.Ресурс датчика кислорода ВАЗ может достигать 100-150тыс.км. но сервисная замена датчика кислорода на десятке должна проходить в промежутке 60-80тыс.км.

Как проверить датчик кислорода ?Чтобы сделать точное заключение о работоспособности датчика, нужно воспользоваться осциллографом. В остальных случаях определить состояние лямда-зонда можно только косвенно.

Что с кислородным датчиком (лямбда зонд)? Ремонт Калины.

Чистка лямбда зонда своими руками

Как проверить лямбда зонд

Виды

Чтобы датчик получил электронный сигнал о составе выхлопного газа, внутри него встроен специальный твёрдый электролитический элемент. И в зависимости от того, из какого материала состоит эта деталь, лямбда-зонды бывают следующих видов.

Циркониевый

Это самый популярный тип кислородного датчика. Изготавливается на основе диоксида циркония (ZrO2). Также в состав этого датчика входит керамическая составляющая, легирована оксидом иттрия. Сверху он покрыт платиновыми электродами, которые играют защитную роль, а также проводят электрические импульсы. Платиновые пористые электроды дополнительно являются катализатором окислительных восстановительных реакций.

Внешняя часть циркониевого датчика взаимодействует с нагретыми выхлопными газами, а внутренняя – с окружающим воздухом. Лямбда-зонд хорошо защищён от воды, но в него попадает немного воздуха (это необходимо для корректной работы).

Принцип работы циркониевого лямбда-зонда основан на работе гальванического (либо твёрдооксидного) топливного элемента с твёрдым электролитом. Такой датчик может выявить только относительное количество кислорода в топливе.

Обращу ваше внимание, что такой датчик начинает проводить импульсы только при его нагреве более 300-400°C. И таким образом, если указанная температура не будет достигнута, то циркониевый датчик будет выдавать ошибку, пока не прогреется. Керамический изолятор с нагревателем позволяет лямбда-зонду прогреться быстрее. Датчик из циркония устанавливается перед каталитическим нейтрализатором.

Титановый

Такой лямбда-зонд визуально похож на вышеуказанный, но начинка здесь сделана из диоксида титана. При изменении количества кислорода в смеси изменяется проводимость титанового наконечника. Сигнал об этом поступает в электронный блок управления.

Отмечу, что титановый датчик начинает работать при температуре от 700°C, поэтому здесь установлен нагреватель. Титановый лямбда-зонд работает без доступа кислорода из атмосферы.

Поскольку титановый кислородный датчик имеет сложный механизм, он стоит дорого, поэтому этот датчик среди автолюбителей не так популярен. Но, несмотря на это, их включают в конструкцию многих продаваемых машин.

Далее рассмотрим, чем отличаются лямбда-зонды по своей конструкции.

Узкополосный и широкополосный

Узкополосный не может выявить малые отклонения в содержании кислорода. По-другому он называется двухточечным. Он определяет количество кислорода в выхлопном газе. Он применяется только на входе и выходе, когда как широкополосный устанавливается только на входе.

Широкополосный датчик – это более современный тип кислородного датчика. Он может не только выявлять, богатая или бедная смесь подаётся в двигатель, а также величину отклонения от эталонных значений.

А широкополосный тип датчика дополнительно имеет 2 ячейки: измерительную и насосную. Конструкция датчика держит постоянное напряжение. В измерительном блоке имеется газ, коэффициент избытка кислорода (λ) в котором равен единице. Когда ДВС работает на обеднённой топливной смеси, то насосная камера выносит лишний кислород наружу, а если на обогащённой, то происходит пополнение смеси кислородом из внешней атмосферы. То есть, когда в смеси – избыток кислорода, то напряжение возрастает, а при недостатке O2 — уменьшается. Значение силы тока здесь является детектором коэффициент избытка кислорода в отработавших газах. Напряжение здесь всегда стремится к эталонному значению (450 мВ).

Воздух проходит здесь через диффузионный зазор. Для перемещения кислорода внутрь и наружу меняется направление тока, а его значение пропорционально объёму газа.

Широкополосный датчик работает только при температуре более 600°C, этому способствует установленный в него нагревательный элемент. Устройство выглядит в виде электрода с двумя концами, которые контактируют с отработавшими газами и атмосферой.

Широкополосный датчик определяет коэффициент избытка воздуха точнее и быстрее и точнее, чем узкополосный: от 0,7 до 1,6. Это обеспечивается сенсорными и накачивающими ячейками.

По конструкции

По конструкции датчики различаются по количеству проводов и наличию нагревателя. Если лямбда-зонд не имеет нагревателя, то используется один или два провода. Если с нагревателем, то количество проводов 3-4.

Более старые версии кислородных датчиков были без нагревательного элемента, они разогревались от выхлопных газов через длительное время после запуска мотора. Более новые модели датчиков имеют в наличии нагреватель, поэтому он начинает работать гораздо быстрее.

Замена Кислородного Датчика (Лямбда Зонд) / Как Заменить Датчик Кислорода на Авто

Неисправный кислородный датчик (лямбда зонд )

Устройство и принцип работы лямбда зонда

Лямбда зонд представляет собой обычный электрический элемент, через который проходят выхлопные газы. Устройство датчика кислорода предполагает наличие внутри корпуса токопроводящего элемента, электродов, сигнального контакта и заземления. Выходной электрический сигнал формируется при изменении напряжения в зависимости от состава выхлопного потока.

Работа датчика основана на принципе сравнения уровня кислорода в отработавших газах и атмосферном воздухе. Установка внутри трубы до и после каталитического нейтрализатора полностью исключает попадание вредных веществ за пределы системы. Электрическая схема в устройстве такого датчика кислорода задействуется только после разогрева до температуры 300 – 400 ºC, что необходимо для появления электропроводимости твердого электролита.

Принцип работы лямбда зонда позволяет выявить даже малейшее превышение норм по опасным веществам. Но даже при заправке горючего высокого качества с минимальным содержанием примесей через 100 – 150 тыс. км пробега датчики кислорода, а часто и катализаторы (нейтрализаторы), приходится менять.

Каких видов бывают лямбда зонды?

Независимо от того, как работает датчик кислорода и в какой части системы он установлен, для получения электрического сигнала о составе выброса внутри предусмотрен твердый электролитический элемент. В зависимости от типа этого компонента различают следующие виды зондов:

циркониево-оксидные, способные определить количество воздуха в топливе в относительной величине (больше/меньше);
датчики с высокой чувствительностью, способные точно определить соотношение компонентов топливной смеси (Denso);
титановые, которые работают без доступа атмосферного кислорода.

На автомобили устанавливают датчики, предназначенные для конкретной марки или модели, а также изделия универсальной конструкции. Последние не комплектуют оригинальным разъемом – его, увы, приходится искать отдельно.

Информацию о составе выхлопа на контроллер подают и датчики других видов, которые отличаются количеством контактов (1- 6), способом установки (резьба/фланец), а также узко- или широкополосные модели по диапазону измерения (до коэффициента 1,6). Все варианты подключаются и работают по аналогичной схеме с передачей сигнала в ЭБУ для корректировки состава топливовоздушной смеси и объема впрыска топлива.

Лямбда зонд: из чего состоит и как работает

Давайте подробней остановимся на принципах работы лямбда зонда (кислородного датчика). Лямбда зонд имеет керамические носители в корпусе, на поверхности которых находятся электроды их газопроницаемого слоя платины. Один из таких электродов в процессе работы датчика пропускает через себя выхлопные газы, другой – атмосферный воздух. После разогрева зонда до температуры 300-400С электролиты приобретают проводимость, а разница в количестве атмосферного кислорода и кислорода в выхлопной трубе ведет к появлению на электродах лямбда-зонда выходного напряжения, которое сравнивается с контрольными напряжением, введенным в память блока управления. В зависимости от того, сообщает ли сигнал зонда о недостатке или избытке кислорода в отработавших газах, время впрыскивания сокращается или увеличивается.

Основные признаки неисправности лямбда зонда

Основным признаком неисправности лямбда зонда служит изменение работы двигателя, так как после его поломки значительно ухудшается качество поступаемой топливной смеси в камеру сгорания. Топливная смесь, по сути, остается бесконтрольной, что недопустимо.

Причиной выхода из рабочего состояния лямбда зонда может быть следующее:

разгерметизация корпуса;
проникновение внешнего воздуха и выхлопных газов;
перегрев датчика вследствие некачественной покраски двигателя или неправильной работы системы зажигания;
моральный износ;
неправильное или прерывающееся электропитание, которое ведет к основному блоку управления;
механическое повреждение в следствие некорректной эксплуатации автомобиля.

Во всех вышеперечисленных случаях, кроме последнего, выход из строя происходит постепенно. Поэтому те автовладельцы, которые не знают как проверить лямбда зонд и где он вообще расположен, скорее всего, не сразу заметят неисправность. Однако, для опытных водителей определить причину изменения работы двигателя не составит никакого труда.

Постепенный выход из строя лямбда зонда можно разбить на несколько этапов. На начальной стадии датчик перестает нормально функционировать, то есть, в определенных рабочих моментах мотора устройство перестает генерировать сигнал, впоследствии чего дестабилизируется налаженность оборотов холостого хода.

Иными словами, они начинают колебаться в достаточно расширеном диапазоне, что в конечном итоге приводит к потере качества топливной смеси. При этом авто начинает беспричинно дергаться, также можно услышать нехарактерные работе двигателя хлопки и обязательно на панели приборов загорается сигнальная лампочка. Все эти аномальные явления сигнализируют автовладельцу о неправильной работе лямбда зонда.

На втором этапе датчик и вовсе перестает работать на не прогретом двигателе, при этом автомобиль будет всевозможными способами сигнализировать водителю о проблеме. В частности, произойдет ощутимый упадок мощности, замедленное реагирование при воздействии на педаль акселератора и все те же хлопки из-под капота, а также неоправданное дергание автомобиля. Однако, самым существенным и крайне опасным сигналом поломки лямбда зонда служит перегрев двигателя.

В случае полного игнорирования всех предшествующих сигналов свидетельствующих об ухудшении состояния лямбда зонда, его поломка неизбежна, что станет причиной большого количества проблем. В первую очередь пострадает возможность естественного движения, также значительно увеличится расход топлива и появится неприятный резкий запах с ярко выраженным оттенком токсичности из выхлопной трубы. В современных автоматизированных автомобилях в случае поломки кислородного датчика может попросту активизироваться аварийная блокировка, в результате которой последующее движение автомобиля становится невозможным. В таких случаях сможет помочь только экстренный вызов эвакуатора.

Однако, самым худшим вариантом развития событий является разгерметизация датчика, так как в этом случае движение автомобиля становится невозможным по причине высокой вероятности поломки двигателя и последующего дорогостоящего ремонта. Во время разгерметизации отработанные газы вместо выхода через выхлопную трубу, попадают в заборный канал атмосферного эталонного воздуха. Во время торможения двигателем лямбда зонд начинает фиксировать переизбыток молекул кислорода и экстренно подает большое количество отрицательных сигналов, чем полностью выводит из строя систему управления впрыском.

Основным признаком разгерметизации датчика является потеря мощности, особенно это ощущается во время скоростного движения, характерное постукивание из-под капота во время движения, которое сопровождается неприятными рывками и неприятный запах, который выбрасывается из выхлопа. Также о разгерметизации свидетельствует видимый осадок сажных образований на корпусе выпускных клапанов и в области свечей.

Последствия поломки лямбда зонда?

В первую очередь, поломка лямбда зонда может грозить авто владельцу увеличением расхода топлива и ухудшением разгона. Основная причина таких последствий заключается в том, что при поломке показания лямбда зонда не будут соответствовать действительности. По этой же причине соотношение топлива и кислорода в результате может получиться неидеальным. Однако, даже при неисправности лямбда зонда машина все же будет на ходу. Но, критичность ситуации зависит от устройства автомобиля. Существуют модели, которые при отказе этого механизма, могут расходовать топливо в колоссальных объемах, поэтому становится необходим экстренный ремонт.

Также существует ряд причин, способных вывести лямбда зонд из строя. К примеру, механизм может сломаться лишь частично, а именно – лямбда зонд продолжает работу, однако точность показаний резко падает. Лямбда зонд также может перестать активизироваться при определенной температуре. В любом случае, установить точную причину поломки может только специалист. Стоит отметить, что если лямбда зонд окончательно вышел из строя, то менять его нужно только на аналогичный механизм. В противном случае бортовой компьютер может просто не принимать его сигналы.

В случае, если отказывают сразу два датчика, то автомобиль может полностью выйти из строя. Единственный вариант передвижения, который остается в таком случае – это буксир или эвакуатор. Стоит помнить, что лямбда зонд чрезвычайно чувствителен к поломкам. Его могут вывести из строя некачественные поршневые кольца, сложный состав топлива и пропуски зажигания. В первую очередь, усугубить поломку может использование этилированного топлива, которое благодаря содержащемуся в нем свинцу выводит из строя платиновые электроды. Достаточно пару раз заправиться таким бензином, чтобы окончательно разрушить лямбда зонд.

Как проверить датчик кислорода (лямбда-зонд) своими руками

Приветствую вас друзья на сайте ремонт автомобилей своими руками. Лямбда-зонд можно отнести к одной из самых важнейших деталей в работе двигателя и в выхлопной системе транспортного средства.

А это вызывает большой интерес у большинства водителей, как же можно проверить датчик кислорода?Как проверить датчик кислорода (лямбда-зонд)Проверить датчик совсем несложно, о чем мы постараемся подробно рассмотреть в этой статье. Лямбда-зонд — специальное устройство, которое еще называют датчиком кислорода, находится он в выхлопной системе на выпускном коллекторе.Информация, которая предается с этого кислородного устройства, дает возможность блоку управления всегда поддерживать необходимый состав топливной смеси.Допустим при попадании в камеру сгорания очень обедненной или сильно обогащенной смеси, лямбда-зонд сигнализирует электронной системе вашего транспортного средства и компьютер начинает корректировать необходимые параметры.

Устройство лямбда-зонда из чего состоит датчик кислорода:

Металлический корпус.Уплотнение кольцо с проводкой и специальными манжетами.Защитный корпус, в котором предусмотрено отверстие, обеспечивающие вентиляцию.Токопроводящий контакт цепи.Спираль накаливания.Щиток защитный, имеющий отверстие, через которое происходит выход газов.

Уникальностью этих устройств заключается в том что они производятся из термостойких материалов, и предназначены работать в режиме высоких температур.Разновидности устройств: Перед началом проверки датчика, необходимо ознакомиться с основными причинами, которые способны выводить его из строя.

Некоторые причины и неисправности датчика.

Внутрь корпуса попадает тосол, охлаждающая жидкость.Неправильная чистка корпуса различными химическими веществами, которые для этого совершенно не подходят.Слишком большое количество свинца, которое находится в бензине.Перегрев корпуса датчика которое происходит из-за попадания некачественного бензина.

Что бывает если датчик кислорода пришел в негодность:

Машина начинает дергаться.Неравномерные обороты движка.Высокое скапливание токсинов в выхлопах газа.

Рекомендуется вести контроль за работой датчика, который необходимо проверять не реже одного раза, после каждого пробега в 10000 километров. Так же на забудьте прочитать статью про датчик холостого хода.

Проверка лямбда-зонда своими руками

Существует визуальная проверка, которая является самым легким и понятным методом, с которого и следует начинать. Для начала нужно осмотреть все разъемы, к которым подключаются провода и все они должны быть надежно и плотно зафиксированы на местах.

Визуальный осмотр устройства: Наличие сажи обычно появляется из-за дефектного нагревателя датчика, также может образовываться за счет сгорания сильно обогащенной смеси, что в итоге засоряет датчик и он начинает неправильно работать.Блестящие отложения появляются из-за большой концентрации свинца в бензине. Обычно в этих случаях желательно заменить устройство, так как свинец уже смог повредить зонд и каталитический нейтрализатор.Беловатые и сероватые отложения тоже ведут к замене датчика, потому как они бывают из-за различных присадок используемых в топливе, что тоже ведет к неисправности прибора.

Проверка датчика кислорода при помощи приборов

Лямбда-зонд можно проверить тестером, цифровым вольтметром, осциллографом, но такого прибора у многих просто нет и не все умеют им пользоваться.Первое что нужно сделать это прогреть мотор, затем находим датчик под капотом или снизу авто в зависимости от марки машины, который нужно хорошенько осмотреть.Если он обильно покрыт сажей, или другими различными веществами, то проверка уже не нужна, так как придется заменить устройство.Далее следует убедиться, что отсутствуют различные механические повреждения, так же обратить внимание на целостность проводки которая к нему подходит.Если все в норме, нужно запустить движок автомобиля, но предварительно отключив разъем от кислородного датчика и подключив к вольтметру.Далее нажимаем на педаль газа и набрав 2500 об/мин отпускаем акселератор. Затем очередь вакуумной трубки, которую постарайтесь вытащить из регулятора давления топлива.Теперь определяем исправность зонда, для чего лишь требуется только взглянуть на измерения вольтметра, если показания 0,8 Вт или в меньших пределах, чем на отметке, либо совсем отсутствуют, значит датчик неисправен.Далее необходимо проверить на обедненную смесь, для чего провоцируется подсос воздуха, при помощи вакуумной трубки.Вольтметр должен показать отметку в 0,2 Вт или и того меньше, то датчик кислорода исправен. Но, а другие результаты разумеется свидетельствуют о неисправном датчике и неизбежной замене.

Самостоятельная замена лямбда-зонда

Датчик кислорода необходимо покупать с идентичной маркировкой, она есть на самом датчике. Процесс замены датчика выполняется только тогда, когда полностью остыл движок, а зажигание находится в выключенном состоянии.Негодную деталь выворачиваем гаечным ключиком, предварительно отсоединив проводку, которая к нему подходит, после чего на место неисправного датчика можно вворачивать новенький, будьте осторожны и рассчитывайте свои силы, а то можно нечаянно сорвать резьбу.После смены лямбда-зонда потребуется подсоединить разъем с проводами и проверить работу уже новенького датчика.Проверка лямбда-зонда, довольно простая процедура и вполне по силам любому начинающему владельцу авто.

На этом все удачной дороги и без поломок. Если есть какие то дополнения или советы пишите в комментариях.

Электронная проверка лямбда зонда

Узнать о состоянии лямбда зонда можно путем его проверки на профессиональном оборудовании. Для этого используется электронный осциллограф. Некоторые специалисты определяют работоспособность кислородного датчика при помощи мультиметра, однако, он способен только констатировать или же опровергнуть факт его поломки.

Проверяется устройство во время полноценной работы двигателя, так как в состоянии покоя датчик не сможет полностью передать картину своей работоспособности. В случае даже незначительного отхождения от нормы, лямбда зонд рекомендуется заменить.

Подготовка к тестированию

На современных автомобилях обычно установлены 2 датчика — до и после катализатора. Сигналы от них должны быть разными, тогда блок управления регулирует длительность впрыска в соответствии с принятыми параметрами.

Но если один из датчиков выходит из строя или владелец авто удалил опцию катализатора, сигналы от двух датчиков воспринимаются блоком как аварийный режим. Контроллер в этом случае будет выбирать средние данные для регулировки впрыска, что увеличит расход топлива и уменьшит мощность двигателя, а на панели появится знак Check Engine. Чтобы бороться с этим явлением, поводят простую диагностику датчика. Работать необходимо на охлаждённом двигателе, иначе можно получить ожоги.

Алгоритм проверки:

Открыть капот и найти выпускной коллектор.
Найти зонд на каталитическом преобразователе.
Выполнить наружное обследование. Сажа, налёт — признаки неправильной работы топливной системы, свидетельствующие о том, что в газе слишком много свинца.
Заменить датчик кислорода и снова продиагностировать авто.
Отсоединить разъём датчика и подключить вольтметр до 2 вольт.
Запустить двигатель со скоростью до 2500 об/мин, затем уменьшить его до значения бездействия.
Замерить напряжение. Изменение должно быть небольшими, в диапазоне 0, 8 / 0, 9 вольт. Если нет трансформаций или напряжение равно нулю, это говорит о неисправности датчика.

Замена лямбды-зонда

Замену лямбды-зонда невозможно сделать планово, но чаще всего стоит следовать следующим правилам:

Лямбда-зонд, имеющий подогрев, требует замены через 100 тыс. километров.
Замена лямбда-зонда без подогрева производиться через 50–80 тыс. км.
Планарные датчики — заменяются через каждые 160 тыс. километров.

Замена кислородного датчика делается только после проверки, на наличие поломки. Замена лямбда-зонда производится в два действия (подготовительное и установочное действие). Для замены кислородного датчика нужно сделать следующее:

Проведите прогревание вашего двигателя до его рабочей температуры.
Положите рабом с собой новый лямбда-зонд и все нужные вам инструменты:
Для насадки желательно иметь удлинитель.
Снять защитный кожух вам поможет ключ или накидная головка.
Для того чтобы не получить ожоги — наденьте перчатки.
Произведите отсоединение электроразъёма. Найти его вы сможете от кабеля, идущего от лямбда-зонда. Отсоедините его в первую очередь, так шанс повреждения проводов при перекручивании намного меньше, да и в дальнейшем вам может понадобиться электроразъём для установки универсального датчика.
Снимите кислородный датчик, вращая против часовой стрелки, захватив за шестигранный ключ у самого основания.
Следом вы должны нанести медную или графитовую смазку на резьбовое соединение, но может быть и так, что производитель сделал это за вас. Если датчик присоединяется при использовании двух болтов, то смазка не нужна.
Установите новый датчик собственноручно до упора. После вы должны применить насадку или клещи, для окончательной установки лямбда-зонда. Ваши усилия, не должны превышать допустимые производителем.
Для полной замены вы должны положить кабеля и присоединить электроразъём, проведя фиксацию всего — хомутиками.

Как отремонтировать лямбда зонд?

В большинстве случаев отремонтировать его нельзя. Но иногда помогает чистка нагревательного элемента, которую едва ли можно считать ремонтом. Для ее выполнения необходимо полностью дать остыть выпускному коллектору. Далее:

отключить аккумуляторную батарею;
отсоединить клемму от датчика и вытащить его.

Иногда сделать это сложно. Деталь сильно пригорает, вытащить её удаётся, только повредив. Но пробовать нужно: залейте резьбу уксусом или керосином и оставьте на несколько часов.

Не стучите по датчику, пытаясь его демонтировать. Велик риск повредить его или резьбу. Тогда вы самостоятельно его точно не извлечете без повреждения коллектора.

Для чистки понадобится ортофосфорная кислота. Погрузите деталь в нее на 30-40 минут, потом несколько раз хорошо промойте теплой водой. Все отложения с нагревательного элемента будут смыты. Если причина неисправности в них, работоспособность датчика будет восстановлена.

Есть необычный способ ремонта, но для нужно иметь 2 одинаковых датчика. Если причины неисправности каждого из них разные, можно попытаться собрать один из двух. Так, например, один может быть неисправен из-за обрыва сигнального провода, а второй из-за поломки нагревательного элемента. Прозвоните мультиметром каждый, чтобы выявить тот, который с обрывом. Аккуратно распилите оба. На фото видно, что на одном из них обломан нагревательный элемент. Кроме того, повреждена керамическая оболочка.

Крупным планом:

Аккуратно извлекаем нагреватель:

Пилим следующий, на котором обрыв сигнального провода. Нам нужно очень осторожно, чтобы не сломать, извлечь его нагреватель. На фото целый и ломаный:

Протираем нагреватель чистой сухой тряпкой, аккуратно помещаем в корпус с целым сигнальным проводом.

Теперь нужно запаять корпус с помощью ювелирной горелки медно-фосфорным припоем. Он выдерживает нагрев до 700 градусов, не течет.

Ставим на автомобиль и проверяем.

Как устранить неисправность датчика кислорода?

Идеальной технологии ремонта лямбда-зондов нет. Если произошла поломка, то деталь следует полностью заменять. Конечно, есть некоторые методики восстановления кислородника, но она не всегда срабатывает. Чаще всего датчик перестаёт работать из-за появления нагара на наконечнике. Если отложения удалить, то датчик начинает работать корректно.

Первый метод

Следует снять защитный колпачок при помощи надрезов напильником в основании устройства. Если не получится, то можно сделать несколько маленьких отверстий по 5 мм. Отмечу, что после очистки защитный колпачок надо закрепить обратно при помощи аргоновой сварки. При установке датчика резьбу надо смазать термопастой, избегая её попадания на чувствительный наконечник.

Процедура по очистке:

Поместить в стеклянную тару 100 мл ортофосфорной кислоты.
Аккуратно поместите наконечник в кислоту. Весь датчик помещать в ёмкость нельзя! Ждать примерно 20 минут, за это время ортофосфорная кислота сможет удалить нагар.
Затем датчик надо промыть водой и просушить.

Бывает, что с первого раза не удастся убрать отложения, поэтому придётся выполнить много процедур. Если и это не помогло, то надо провести очистку при помощи ненужной зубной щёточки.

Второй метод

Нагар на кислородном датчике выпаливается. Кроме ортофосфорной кислоты понадобится газовая горелка (ну или обычная газовая плита).

Смочите наконечник датчика в ортофосфорной кислоте.
Аккуратно взять датчик с другой стороны плоскогубцами и поднести к газовой горелке.
Ортофосфорная кислота на наконечнике закипит, образуя зелёную соль. Вместе с солью будет удаляться и нагар.
Необходимо повторять эту процедуру столько раз, пока сажа полностью не уйдёт, а датчик станет блестящим.

Чистка и восстановление кислородного датчика

Споры по поводу того, можно ли его очистить идут постоянно. Чистка (восстановление) ортофосфорной кислотой самый часто встречающийся совет. Хотя пытались его очистить и антиржавчиной, и другой химией. Рассказов про это хоть отбавляй, правда насколько это действенно, и происходит ли после этого восстановление работоспособности проверить сложно.

Механическая очистка конвертора

Важно своевременно очищать кислородный датчик, чтобы функциональность авто не была нарушена.

Если водитель пренебрегает очисткой зонда, это способствует возникновению проблем работоспособности, снижению производительности из-за неэффективного сгорания.

Необходимые материалы и инструменты:

Очки и рабочие перчатки.
Автомобильный подъёмник.
Гаечный ключ.
WD-40 и бензин.
Контейнер.
Мягкая хрупкая кисть.
Бумажное полотенце.

Чистку лямбда-зонда проводят с обеспечением правил безопасности работ. Автолюбитель должен предварительно надеть перчатки, защитные очки и маску для лица, так как он будет работать с бензином во время процесса восстановления. Последовательность операций:

Припарковать машину в чистом, хорошо проветриваемом и освещённом месте.
Использовать домкрат, чтобы поднять автомобиль и держать его в нужном положении.
Включить ручной тормоз, чтобы автомобиль не двигался, когда будет поднят.
Установить джек-стойки.
Найти кислородные датчики, которые должны находиться рядом с преобразователем. Их может быть разное количество, в зависимости от марки и модели и выпуска. Можно обратиться к руководству пользователя, чтобы узнать точное местоположение. Как правило, один размещён перед каталитическим нейтрализатором, а другой — в выпускном коллекторе.
Распылить лубрикатор на датчики, чтобы легче было открутить закипевшие гайки.
Подождать 10 минут, а затем открутить их от сети с помощью гаечного ключа.
Осторожно собрать лишний бензин в специальный контейнер с плотно закрывающейся крышкой.
Нельзя оставлять датчики на земле или в другом грязном месте.
Необходимо уложить снятые датчики в контейнер и медленно влить в него бензин. Его количества должно быть достаточно для полного покрытия приборов. После этого нужно дать бензину возможность разрушить грязевые отложения, а затем промыть емкость. Если сразу очистить грязь не удалось, контейнер следует оставить в прохладном и сухом месте на ночь.
Утром нужно проконтролировать содержимое контейнера и убедиться, что бо́льшая часть грязи очистилась. Но если что-то осталось, можно взять щётку с мягкой щетиной, окунуть её в бензин и аккуратно промыть зонд.
Дать датчикам полностью высохнуть в течение некоторого времени или быстро высушить их, наложив на них бумажное полотенце.
Установить их обратно в правильное положение, закрутив все болты.
Теперь восстановленный датчик начнёт эффективно работать, что приведёт к увеличению производительности автомобиля.

Химическая обработка поверхности

В интернете существует много ссылок на чистку лямбда-зонда ортофосфорной кислотой — и не только этим средством. Кто-то применял разные химические вещества, обычно используемые для уборки ванных комнат, тарелок и другой кухонной мебели.

Главное правило, чтобы не испортить зонды — не царапать, то есть проводить чистку без использования жёстких кистей.

Больше всего откликов получила очистка фосфорной кислотой. Она продаётся в магазинах и используется при пайке. Её наливают в стакан и пропитывают ею зонд. Через 15−20 минут темно-каменные отложения становятся сине-зелёными от соли, которая легко смывается водой, благодаря своей растворимости.

После промывки зонд становится чистым и блестящим. Индикатор «check» больше не загорается, а расход топлива нормализуется. Таким образом, чистка лямбда-зонда кислотой эффективна, но требует повышенного уровня безопасности из-за возможности получения химических ожогов.

К сожалению, срок службы кислородных датчиков не превышает пробег в 100 тыс. км. Выход зондов из строя ускоряется за счёт использования некачественного топлива или регулярного перегрева. Простой метод очистки в домашних условиях значительно повышает рабочий ресурс лямбда-зонда.

Функции кислородного датчика

Первым делом следует разобраться, что собой представляет лямбда-зонд, зачем он нужен и почему этому элементу уделяют такое большое внимание. Лямбда-зонд или просто кислородный датчик является контроллером, который осуществляет оценку или измерения объёмов кислорода, оставшихся в составе несгоревшей топливовоздушной смеси, представленной в виде выхлопного газа. Датчик сравнивает этот показатель с номинальными значениями, после чего отправляет информацию на электронный блок управления топливной системы. Этот блок, чтобы оптимизировать состав из топлива и кислорода, регулирует подачу воздуха внутрь камеры сгорания. Делается это путём увеличения или уменьшения количества воздуха. Так снижается количество вредных веществ в составе выхлопного газа, повышается устойчивость работы силовой установки, улучшается динамика транспортного средства и не только.

В той ситуации, когда датчик оказывается сильно загрязнён, он не может работать корректно. Из-за этого электронный блок получает неточную информацию, поэтому нарушается работа системы подачи кислорода и топлива в камеру сгорания. Результатом такой ситуации становится повышенный расход топлива, нестабильная работа двигателя и сильное загрязнение окружающей среды. Водитель вредит себе и природе, поскольку машина превышает допустимые экологические нормы. Чтобы избежать подобной ситуации, нужно вовремя менять или восстанавливать работоспособность кислородного датчика. В тех ситуациях, когда устройство просто загрязнилось, его можно попробовать очистить в домашних условиях. При выходе датчика из строя лучше сразу приобрести новый, поскольку ремонт не принесёт никакого результата. Довольно часто автомобилисты сталкиваются с ситуациями, когда повреждения и дефекты на лямбда-зонде отсутствует. А некорректная работа обусловлена накоплением большого количества сажи и свинцовых отложений. Если от них аккуратно избавиться, старый лямбда-зонд сможет прослужить ещё некоторое время. Это несколько экономит бюджет автовладельца.

Важные рекомендации

При использовании в домашних условиях подобного метода очистки всегда учитывайте следующие важные нюансы.

Ортофосфорная кислота и разные агрессивные аналоги такого средства являются опасными химическими веществами. При работе с ними следует придерживаться правил личной безопасности. Жидкости ни в коем случае не должны попадать в глаза, на слизистые оболочки и внутрь вашего организма.
При средних засорениях на очистку лямбда-зонда кислотой действительно может хватить 15-30 минут. Но если образовался устойчивый и плотный слой сажи, тогда лучше оставить кислородный датчик в агрессивной среде на более продолжительное время. Переживать не стоит, поскольку даже сутки в ёмкости с ортофосфорной кислотой сердечник не испортят. Зато загрязнения наверняка должны отпасть.
Чтобы убедиться в работоспособности контроллера после его очистки, придётся подождать некоторое время. Автомобиль может не сразу вернуться к прежнему режиму работы до возникновения проблем с кислородным датчиком. Но если после 10-20 пройденных километров расход топлива не падает до нормы, машину дёргает и валит густой дым из выхлопной трубы, то датчик лучше поменять. Если вскоре все симптомы ушли, вам удалось правильно очистить лямбда-зонд.
Если на машине после установки очищенного контроллера снова загорается лампочка проверки двигателя, то ждать от устройства восстановления работоспособности не стоит. Это сообщение при приборной панели чётко указывает на то, что очистка не дала никаких результатов. Придётся полностью менять кислородный датчик на новый.
На некоторых кислородных датчиках используются двухслойные защитные колпачки. При отсутствии станка сделать окно простым напильником не получится. Но это не означает, что почистить его невозможно. Просто придётся опускать датчик вместе с колпачком. На очистку уйдёт немного больше времени, но зачастую удаётся добиться желаемого результата.

Опираясь на эти рекомендации и особенности очистки, вы сумеете выполнить всё правильно. Отказываться от попытки реанимации лямбда-зонда не стоит. Этот элемент действительно не очень дешёвый, поэтому есть неплохая возможность сэкономить на ремонте своего автомобиля.

ИНТЕРЕСНОЕ

Очень неприятным для водителей является появление на панели приборов сигнала Check Engine. Часто это связано с выходом из строя лямбда зонда. Выяснив, что вопрос: как отремонтировать лямбда зонд, просто не решается и требует значительных затрат времени и денег, автовладельцы пытаются отключить датчик. Сделать это теоретически можно, но на практике происходит значительное увеличение расхода топлива. Позволяет решить проблему так называемая “обманка”. Существует два типа обманок:

Механическая – пустотелый цилиндр (проставка), выполненный из жаропрочной стали или бронзы. Внутрь засыпается, обработанная каталитическим составом, крошка из керамики. Вкрученная в трубу коллектора вместо кислородного датчика, обманка лямбда зонда, изготовленная своими руками, позволяет ЭБУ ВАЗ 2114 воспринимать работу катализатора в штатном режиме.
Электронная (эмулятор). Она обеспечивает правильную работу ЭБУ, а не обманывает его.

Чистить старый или купить новый

Вокруг этой темы ходит много разговоров и споров. Чистить лямбда-зонд или нет, каждый автовладелец должен решать сам. Но тут важно учитывать элементарные показатели статистики. Они указывают на то, что далеко не во всех случаях после процедуры очистки кислородного датчика удаётся полноценно вернуть его правильную работоспособность. Иногда контролёры работают непродолжительное время после восстановления либо же продолжают выдавать не совсем корректные результаты, из-за чего электронный блок не способен грамотно формировать топливовоздушную смесь для камеры сгорания. Полагаться на очистку как на панацею от неправильной работы зонда не стоит. Всегда можно попробовать реанимировать датчик. Но также рекомендуется держать в запасе новый исправный датчик кислорода. Если очистка не даст ожидаемого результата, тогда будет проще вставить на место старого датчика новое устройство. Ещё автомобилисты утверждают, что чистка контроллера при более чем 100 тысячах километров пробега вообще бессмысленное занятие. Он отслужил своё, а потому просто выкидывайте датчик и покупайте новый прибор. Это будет проще для всех.

Источники